Iceland

Билеты до Рейкъявика я купил еще в августе, как только вернулся из Италии. Конечно можно было сразу после Италии полететь в Исландию, но почему-то меня потянуло домой, и прилетев, я твердо решил провести свой День Рождения колеся по стране льдов…

Удобно расположившись в кресле самолета у иллюминатора, я собирался вздремнуть, но увидев значок Wi-Fi на спинке, тут же забыл об усталости и принялся подключаться к интернету. К сожалению пришлось заплатить 6 евро за возможность читать ненужные мне новости и ставить лайки на посты в инстаграме. Четырехчасовой полет, на фоне переписки с мамой, прошел легко и быстро. Судя по flightradar мы уже подлетали, что подтвердилось открывшимся моим глазам черному побережью, о которое неистово разбивались громадные волны, оставляя за собой лишь пену на черном песке.

Через полчаса я уже стоял в зоне прилетов, думая как добраться до хостела. Он находился всего в 2 километрах от аэропорта, но по правилам дорожного движения ходить вдоль дорог в этой стране запрещено, и мне пришлось искать остановку автобуса до Кеблавика. Узнав на стойке информации ее расположение я лишь успел посмотреть вслед моему транспорту. Следующий был через час. Дрожа от холода, я решил спросить у проходящей мимо женщины, нет ли другого пути до города, на что она предложила подвезти меня, ведь ей все равно по пути. Моему счастью не было предела. Буквально через пять минут я стоял на ресепшне хостела, регистрируясь. Так как туристический сезон закончился мне предложили апгрейд бронирования от койки в дормитории до личного номера, правда с общей ванной комнатой. Это был второй подарок от Исландии. Завалившись на огромную кровать, я провалялся час прежде чем решился на свою первую термальную ванну, благо в соседнем номере, с которым я ее делил, никого не было ?? А потом, благодаря шестичасовой разнице во времени, я благополучно вырубился.

День 2

В декабре световой день на острове составляет почти 4 часа, что заставляет таких как я вставать очень рано. Чтобы успеть увидеть хоть что-то за этот промежуток времени, выезжать нужно максимум в 9 часов утра, чтобы к 11 часам уже что-то посетить. Поэтому в 7 часов утра я уже был в офисе компании по прокату автомобилей. Без каких-либо проблем получив ключи, я запрыгнул в автомобиль на котором мне предстояло колесить по Исландии 7 дней. Скажу честно, мне было немного страшно, учитывая что мои последние покатушки обернулись тройным сальто папиного джипа, и прошло уже 5 лет. Но как только я завел машину, все страхи улетучились и я в предвкушении будущих пейзажей выехал с парковки. Не успел я выехать на трассу, а меня уже остановили местные полицейские, которые увидев мой голубой паспорт широко раскрыли глаза и сопроводив это словом WOW попросили дунуть в трубочку. Все было чисто и я продолжил свой путь.

Так как заселение в первый коттедж, в котором я собирался остановиться на 3 дня, было возможно только после 4 часов дня, я решил по пути заехать на самый большой по объему сбрасываемой воды водопад Европы — Галфосс.

Мельчайшие капли воды, приносимые с водопада ветром, ударялись в лицо как тысячи ножей, и учитывая морозное утро — тут же замерзали на ресницах. Водопад впечатлил меня куда меньше чем возможность поскользнуться и улететь с обрыва по ледяной траве в воду, поэтому я спешно ретировался и решил ехать дальше.

По глупости и невнимательности, в состоянии эйфории, которая накрыла меня с первыми лучами солнца, я благополучно проехал мимо главного символа страны — гейзера Гейсир. Осознал я это лишь вечером, выискивая места стоящие посещения.

Я никогда раньше не пользовался сайтом AirB&B. Но это лучшее что можно использовать для поиска настоящих исландских домов для краткосрочной аренды. Мой выбор пал на уютный и просторный коттедж в предместьях поселка Хвольсвёдлюр. Судя по фото в профиле меня ожидали: бильярдный стол, Jukebox, работающий посредством bluetooth, душ, 3 кровати, чучело лебедя под потолком, миниатюрная кухня-бар, загон с исландскими лошадками и вид из окна на верхушку вулкана Гекла, который вот вот бабахнет — вся страна в «предвкушении»… Но до 4 часов дня оставалась еще пара часов, и я решил разведать одно местечко в пятнадцати километрах от Хвольсвёдлюра — водопад Сельяландсфосс.

Водопад можно приметить уже с расстояния в 5-6 километров. Я завернул влево, на дорогу ведущую к какой-то ферме,чтобы успеть сделать фото, пока солнце не скрылось в холодных водах Атлантического океана. Шикарную панораму ледника Эйяфьядлайёкюдль, благодаря которому и стало возможно такое зрелище, портили лишь автобусы полные «вездесущих» жителей Поднебесной.

Нагулявшись вдоль отвесных скал, полных противных чаек, я отправился на парковку, где разворачивалось очередное шоу — Вестманские острова, находящиеся в 25-30 километрах, словно айсберги плыли в лучах заходящего солнца, оставляя за собой лишь след из вулканической пыли. Попасть туда мне не довелось, ибо паром туда-обратно стоит как месячная аренда квартиры в каких-нибудь Химках.

Припарковав машину возле арендованного коттеджа, я вошел внутрь и бросив рюкзак на пол принялся изучать своё временное жилище. Все обещанное было на своих местах и как только я подключил свой телефон к проигрывателю, комната залилась песней Love в исполнении Ланы дель Рей. Судя по прогнозу погоды, у меня было всего 2-3 дня чтобы словить удачу и увидеть северное сияние, поэтому в девять часов вечера я уже гулял по территории фермы с фотоаппаратом, делая пробные снимки неба. В стороне, где находится Рейкъявик, небо получалось каким-то зеленым, и я расстроившись пошел спать.

Проснувшись как и полагается в 6-7 утра, я заварил кофе, поздравил сам себя с Днем Рождения и пошел прогревать машину. В планах у меня было посетить вчерашний водопад, побывать на утесе Dyrholaey, успеть пройти 4 километра до фюзеляжа самолета, который рухнул на Черный Пляж 50 лет назад, и на обратном пути заскочить к очередному водопаду.

Покормив лошадок сахаром и печеньем, одновременно пытаясь избавиться от 2 сумасшедших собак, которые заставляли меня кидать им красный мячик, палки и даже кирпичи, я поспешил выехать — ведь уже светало.

Мои надежды на почти полное отсутствие туристов у водопада оправдались, но во второй за сутки раз гулять тут было уже не очень интересно и я поехал дальше, на утес.

Объезжая Эйяфьядлайёкюдль, я не мог нарадоваться тому что я наконец-то здесь, в Исландии, и проехав очередную деревушку я остановился. Солнце, медленно поднимаясь из холодных вод Атлантики залило вулкан светом и у его подножия заблистал огромный водопад Скогафосс. Я конечно же не мог не воспользоваться моментом и перестроил маршрут на навигаторе.

Я потратил полчаса, избавляясь от людей на этой фотографии. В реальности, у меня за спиной, пока я бегал по тонкому льду к штативу, прошло пару сотен человек. Автобусы без остановки подъезжали к парковке. Но все равно этот водопад я буду считать самым впечатляющим, и если бы не тучи, которые каждый вечер приносило с океана, я приехал бы ночью, фотографировать его в окружении звезд.

Надеясь сделать чистые фото, я подошел вплотную к потоку, и чуть не грохнулся — та же история…Обледеневшие камни, летящая во все щели водяная пыль и мокрый объектив не позволили мне там задержаться. Не поднимая ног, я поплелся к машине.

Примерно через полчаса, повернув вправо, я оказался на грунтовом серпантине, который вел к маяку. Еще через десять минут, преодолев несколько километров размытой дороги с торчащими камнями и обрывистыми поворотами я оказался на пожалуй самой жуткой парковке. В двух метрах от машины она внезапно кончалась двухсотметровым обрывом, на отвесных скалах которого в гнездах сидели замерзающие чайки. Интересно что они занимают летние квартиры тупиков, самых ярких птиц Исландии, которые прилетая сюда в начале весны бесстрашно срываются с этих скал и летят на рыбалку, принося в своих клювах десятки мелких рыбок для своих птенцов.

Немного пройдясь по территории маяка, оказываешься на другом краю утеса, с которого открывается фантастический вид на скалу Дирхолай. Когда нибудь беспокойный океан сделает свое дело и окончательно разрушит всю эту красоту, и стоя там, невозможно не радоваться тому что ты успел на все это взглянуть своими глазами.

Сделав несколько фото, я помог какой-то парочке сделать их совместное фото, а потом попросил сфотографировать себя. У девушки это плохо получилось и поблагодарив ее я принялся фотографировать себя сам, используя штатив как селфи-палку. Со стороны это выглядело смешно.

Спустившись с утеса, я завернул вправо еще раз и оказался на нижнем уровне. Так как времени у меня было полно, я решил поискать оригинальные места для фото и очень преуспел в этом, перепрыгнув забор с пестрящим знаком «DANGER». Оказавшись на участке Черного Пляжа размером 2 на 2 метра, я забыл о времени и принялся позировать ?? Как я понял, был отлив, и волны не представляя никакой угрозы вполне мирно разбивались о скалы, иногда донося до меня белоснежную пену, которая все же изрядно намочила мне ноги. Вдоволь напрыгавшись и записав несколько видео, я испил водички из родника и поторопился к машине — погода портилась.

День 3

Проснувшись с первыми…хотелось сказать… лучами солнца, но так как оно поднимается в районе 11 утра, пришло просыпаться с первыми куплетами Ланы. Быстренько освежившись и взбодрившись кофе, которое я обычно не пью, я прыгнул в машину и укатил в сторону черного пляжа. Предыдущий вечер я провел в очередных поисках мест для посещения и с удивлением обнаружил пещеру, венчающую Черный Пляж на востоке.

Никуда не спеша, я добрался до парковки к 10:45. Кафе, располагающееся возле парковки, было еще закрыто, но сквозь витрины я увидел еду, и во мне проснулся аппетит. Торопиться было некуда — по пляжу уже гуляли люди, фотографы со своими штативами перемещались по песку как шахматные фигуры, а у самого популярного места стояла настоящая очередь. Каждый хотел сфотографироваться сидя на громадных базальтовых «карандашах».

Вскоре кафе открылось и мне предоставился шанс почти сойти с ума от цен. Кофейный маффин весьма помятый своей короткой жизнью стоил бешеных 12 евро, кружечка кофе всего 5, и где-то между всего этого — кусок бумаги за 6-7 евро. Я решил обойтись кофе.

У «карандашей» собралось человек 20. Пока я устанавливал штатив, многие ушли и можно было спокойно позировать. Но вскоре я вспомнил про пещеру, но не мог понять где она находится.

Волны, в паре с достаточно сильным ветром усердно работали в качестве охранников, закрывая доступ к более удобному месту для съемки впечатляющих скал, торчащих из пучины, но заметив что за поворотом, справа от «карандашей», пляж продолжается я сообразил что где-то там находится грот.

Просчитав периодичность атаки метрового слоя пены на скалы, я выгадал момент и под изумленные взгляды туристов побежал туда, где по моим представлениям, было то что мне нужно. Через пять секунд я уже стоял открыв рот под аркой громадного грота, со сводов которого, на черный как ночь песок, падали капли воды. Что тут началось…Установив штатив в самом дальнем углу, я как ошарашенный носился по пляжу, забывая о волнах, которые то и дело норовили окатить меня атлантической прохладой. Минут через десять, наделав кучу фото и видео, я снова перебежал десятиметровый отрезок, отделяющий меня от всех остальных. Судя по тому что там были те же люди, и учитывая как они на меня смотрели — меня ждали, как гонца с вестями. На вопрос о том, что я там делал, я просто показал им фото, и 4-5 человек, высчитав момент, рванули в грот. А я за ними ??

Что-то потянуло меня назад в грот. Оказав помощь в фотографировании парочек я решил продолжить свой путь и отправиться далее на восток. В моих планах было добраться до озера с айсбергами, но увы, им не было суждено сбыться. Возвращаясь из грота на парковку, я немного замешкался, и тот самый метровый слой пены таки накрыл меня по колено — я успел запрыгнуть на «карандаш». Ледяная пена моментально превратилась в воду и просочилась в мои ботинки. Дрожа от холода я допрыгал до машины, завел ее, разулся и поняв что на обратную дорогу не хватит бензина, решил ехать в деревушку Вик.

Это была единственная заправка за все 7 дней, и я, не зная как открывается чертов бак провел полчаса у колонки, листая инструкцию к автомобилю. В конце концов заправившись на 70 евро, я вернулся на дорогу и поехал до дома, сгорая от досады. И остановился еще разок глянуть на Скогафосс 🙂

Вечер не заставил себя ждать. Мои ботинки окончательно высохли и еще раз проверив сводку метеослужбы Исландии я решил поохотиться на северное сияние. Выйдя на улицу я с горечью обнаружил что идет снег. Расстроившись я вернулся в свое жилище поиграть в бильярд, потанцевать под печальные песни Дель Рей и готовить ужин.

Примерно через час, вспомнив о замерзающих в машине йогурте и носках, я вышел и с удивлением обнаружил кристально чистое небо, усеянное еле мерцающими звездами. В попытках найти Млечный Путь я заметил что-то странное — в районе Большой Медведицы колыхались белые всполохи. Йогурт и носки полетели обратно, на заднее сиденье, а я пулей метнулся за фотоаппаратом и штативом.

Сделав всего один тестовый кадр я был готов орать как умолишенный, но обошелся всего лишь парой ехидных ухмылок. На фото четко виднелись зеленые языки северного сияния, и следующие полчаса я провел на морозе, делая таймлепс.

Можно было спокойно улетать домой (то есть в Осло) — все мои пожелания относительно Исландии сбылись.

И, казалось бы, это было бы лучшим решением, ведь на следующее утро весь остров накрыло циклоном и там, где вчера зеленела травка — все было укутано в белое снежное одеяло. Попрощавшись с хозяйкой коттеджа я направился в сторону городка Боргарнес, где меня ожидал второй исландский домик.

Ездить по асфальту мне изрядно надоело, поэтому я решил увеличить свой путь на 70-80 километров и свернул вправо на первую попавшуюся грунтовку. Маршрут перестроился и я спокойно катил вдоль замерзших водопадов и бесконечных лугов на которых паслись лошадки.

Исландские лошади это что-то с чем-то. Обладая густым и длинным мехом, а также очень длинной гривой, эти низкорослые милахи беззаботно пасутся тут в любую погоду — только сено подвози. Или сахарок ?? Я проехал мимо сотен лошадей но меня заставила остановиться лишь одна — красотка в яблоко. Как позже выяснилось — жеребец. Отдав им последние кусочки рафинада и почесав за ухом, я вернулся в машину и продолжил свой путь, замечая что погода окончательно портится.

Дорогу я выбрал весьма живописную. Увидев такие вот причалы мне стало интересно — для чего они здесь? Выглядели они заброшенными, и как я позже выяснил не спроста. Несколько десятилетий назад эти причалы служили для выгрузки туш китов, которые сюда сотнями подвозили китобойные суда. Но потом этот промысел был запрещен и сейчас о нем напоминают лишь многочисленные пирсы по обеим сторонам фьйорда.

Преодолев извилистую дорогу, я оказался на распутье. К тому времени уже стемнело, и идея посетить круглосуточно открытый Гейсир растворилась в темноте. На подъезде к моей цели ветер многократно усилился и мою машину начало неистово шатать, что вынудило меня сбросить скорость до жалких 40 км/ч… Переезжая по мосту небольшой залив я оказался под прицельным обстрелом волнами и мелкими камешками со дна! Хорошо что в страховке была указана защита от камней…

Добравшись до домика, который стоял прямо на берегу океана, да к тому же на небольшом полуострове, я понял что погода сыграла со мной злую шутку. Оказывая сопротивление ветру мне таки удалось открыть дверь и выйти из машины. Зайдя в дом я пришел в полный «восторг». Поначалу я думал что где-то открыты окна, ибо занавески шатались под ужасающий вой ветра, но потом я обнаружил что это сквозняки — все окна имели щели, и прождав пару часов когда разогреются батареи и дом нагреется, понял что со стихией им не справиться. Расстроенный, я улегся спать в одежде и шапке. Было решено утром покинуть это живописное местечко. Хорошо хоть деньги за вторую ночь вернули.

Перед сном я забронировал номер в центре Рейкъявика, рассчитывая устроить стирку, и утром следующего дня, учитывая отвратительную погоду и невозможность посетить какие-либо интересные места в округе, выехал в направлении столицы весьма поздно — в 10 часов!

Дорога до Рейкъявика оказалась весьма сложной. Сначала пришлось опять переезжать залив под перекрестным огнем волн и песка, затем, в условиях сильнейшего ветра, на скорости в 30 км/ч ехать километров 20 до подводного тоннеля, который проходит под тем самым фьордом, то и дело удерживая руль в положении прямо, так как ветер пытался снести меня на встречную полосу.Было жутко. А потом, оказавшись в городе, болтаться в пробках.

Припарковав машину на платной многоуровневой парковке прямо возле апартаментов, я выдохнул, и зайдя в ближайший бар, заказал кружку пива впервые за 5 дней.

Заселившись в номер я первым делом запустил стиральную машинку, а потом накинув штатив на плечо вышел на вечернюю прогулку по столице. Внезапно пролившийся дождь нарушил мои планы, и мокрый как бродяжная собака я вернулся в свои апартаменты. Выждав часик- другой я решил испытать судьбу и повторил попытку.

Пофотографировав церковь Хадльгримскиркья и пару улиц рождественского Рейкъявика, я собрался прогуляться до набережной, но вновь начавшийся ливень полностью смыл мои планы, но не настроение. Чуть позже я сделал третью вылазку, но и она была обречена на провал. Чертов дождь!

Рано утром, собрав свои сухие трусишки и носки, я отправился в свой последний исландский приют, а именно в гостиницу Aurora Star Airport Hotel ?? Но прекрасно понимая что в 9 утра меня никто не заселит, я проложил маршрут через близлежащие достопримечательности, среди которых были: маяк Valahnukamol , скалы Valahnukamol, термальные источники Gunnuhver и мост соединяющий Северную Америку и Европу. Но сперва музей китов…

В тот день я стал первым посетителем. Получив билет и аудиогид я прошел в павильон и под записи издаваемых китами звуков погрузился в изучение этих исполинов.

Насмотревшись на макеты этих прекрасных млекопитающих я решил приобрести плакат «Киты Исландии» за 20 евро и попрощавшись с билетершей покинул это заведение. Надеюсь еще кто-то пришел после меня в тот день ??

Через час я уже проезжал мимо маяка, подъем на который был перекрыт, поэтому я поехал сразу к скалам и о боги…

Каменные глыбы упорно сопротивлялись мощным ударам волн, и брызги соленой воды разлетались на десятки метров, подхватываемые ветром. Я, конечно же, не стал просто стоять на берегу, и установив камеру на штатив, как горный козел доскакал по гигантским камням до самой кромки воды. Был отлив, и в небольших временных озерцах я смог разглядеть каких-то мелких рыбок. Вдоволь налазившись по скалам, и чуть не грохнувшись от порыва с высоты, я поспешил назад к камере, пока её не сдуло. Пока я вылазил напрямую через рушащиеся глыбы, в мою сторону шли три человека. Один из них оказался водителем и задал мне вопрос дня — «А ты уже был в пещере, вон там? Сейчас как раз отлив и она открыта. Если что, у тебя есть пара часов». Я офигел. Еще одна пещера??? Вперед!!!

Поблагодарив за информацию, я схватил штатив и вновь спустился к океану. Отыскать углубление в отвесной скале было несложно и открывшийся оттуда вид пленил меня на долгих полчаса. То, что я там успел сфотографировать, я к сожалению не могу здесь выложить — мама будет недовольна 😛 Но я очень рад, такому удачному стечению обстоятельств — отлив и одиночество 🙂

Одевшись, я, дрожа от холода, вернулся к машине и попрощавшись с океаном двинул в сторону термальных источников. Беспрепятственно пройдя по деревянным мостикам к центральной экспозиции я принялся читать. Когда-то здесь поселилась средних лет пара — эмигранты, и осознав что земля под их ногами всегда остается горячей, решили построить здесь домик и запустить теплицу. Жили они припеваючи, пока в один прекрасный день источник не заставил их эвакуироваться. В общем осталось от их фермы пара гнилых бревен и ржавые железки.

Сам источник был назван по имени призрака девочки, терроризировавшего округу 400 лет назад, и которого в конце концов загнали в кратер. Звали девочку Гунна.

Последним местом, стоящим посещения был мост между континентами. Конечно же это образное название. На самом деле мостик перекинут над разломом между Евразийской и Северо-Американской литосферными плитами. Ну хоть так в Америке побывать :)Привет Консульству США в Алматы! Тройной!

Пока я прыгал из Европы в Америку и обратно, подошло время заселяться в отель. Вернувшись в аэропорт и бросив свои вещи на пол, я уселся у окна, откуда мне открывался вид на само здание аэропорта «Кефлавик» и взлетную полосу.

Путешествие удалось на славу! На следующий день я улетел в Осло, но пообещал вернуться в Исландию, по пути в Америку. Когда-нибудь…

Добавить комментарий